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攝影：93.01.01~03 |
雲霧之鄉-北大武山 |
2005/01/09 19:20 更新 |
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佇立在中央山脈最南端的北大武山，是我一直嚮往的地方。過往，總想待自己回南部時再去，然在北部工作幾年之後，發覺回去的日子似乎越來越遠了。在元旦假期，才懷抱著多年來的想望，踏上此一朝聖之旅。 北大武山，別稱大武山，海拔3092公尺，名列台灣百岳第92座。原住民稱之“karoroan”，意思就是「視野非常廣闊」，有個一等三角點，為著名的台灣高山五嶽之一(註一)。位於屏東縣泰武鄉與台東縣金峰鄉的鄰界處，是中央山脈主脊南段唯一一座超過三千公尺的山岳。其山勢雄偉壯碩，於平坦的高屏丘陵平原筆直突出而上，因此有著「南台灣屏障」的雅號。散居於大武周遭的魯凱與排灣族群，視此地為不可侵犯的聖山，是祖先靈魂的歸宿地，為部落朝拜與信仰的中心。
【出發】 北大武山，對南部的山友是座容易到達的百岳，部份腳程較快的山友們，早上輕裝從登山口出發，過中午登頂後直接下山回家，一天即完成攀登此峰。然對北部的我們，還真是有點遠，晚上十點出發，經高速公路直奔屏東潮州，再進入泰武鄉的北大武登山口，也已凌晨三點半了。休息一下，六點天色微亮，起身整裝備餐，面對著2004年第一道朝陽，開啟了此次的北大武之旅。 剛開始上山的路，並沒有想像中的辛苦，順著大武地壘邊的山徑緩上，走起來還算舒服。節氣已入冬，來的晚了些，沿路秋楓已落葉滿地，只殘留幾株紅榨槭，紅黃滿樹，供我倆憑弔。若早些時候來，想必是滿山的楓紅，那更是美麗！偶見幾段陡峭處，背著大背包與它奮戰，迎面遇見著輕裝的山友已回走下山，直說我們年輕人體力好，爬個北大武山，背著如此大的背包？我們笑笑以對，不知如何回答。只因南部山友一天的行程，大伙排了三天去逍遙，自然地糧食與墮落的物品就裝成了一大袋。
【檜谷山莊】 過了幾段陡峭的山徑，赫然發現已到達這兩晚休息住宿的檜谷山莊，此時才剛過中午不久。從登山口爬升到檜谷山莊約六百公尺，包含休息的時間，算來只花了四個多小時。看來下午還可以休息睡個午覺，彌補些昨晚趕夜車的睡眠不足。檜谷山莊，故名思義即為檜木聚集成谷之地。此地早年盛產紅檜木，位於二千五百公尺霧林帶的森林山谷之中，終年經常雲霧裊繞、清幽涼爽，為夏日山中避暑的好去處。山屋約可容納四十人，另有一個可納五~六人的小房間，而外圍有桌椅及平台方便山友們烹煮食物。還有個洗滌區，放著多個接好山泉水的洗滌台，而廁所是利用洗滌台排放的水，用水管接導過去做持續的清洗，是山中所見過最高級、乾淨，又沒有異味的廁所。 先前聽說，檜谷山莊位處半山腰森林之中，附近的展望不佳，並沒有太大的期望。然發現距山莊十分鐘路程處，有一可瞭望高屏地區的岩石開闊地，正面對西方，應是一個觀賞落日的好地方。下午睡個舒服的午覺，傍晚吆喝大伙一同前去看夕陽。北大武山區因其地勢突起於平原之上，其視野非常開闊，最著名即是大武的雲海與夕照。雖未能到更高的大武祠及北大武山頂一帶欣賞，但此處的落日餘暉，亦是色彩繽紛。隨著太陽落下，不斷變化的黃昏彩雲，與雲霧滿溢過山頭的雲瀑景觀，已非常精彩美麗！ 自沈迷於攝影後，行程會依照景觀拍攝的時間安排，與一般的登山行程有所不同，也漸漸地開始小眾或獨自上山。而此次參加荒野朋友們的活動，重溫了令人懷念的登山樂趣之一 --- 人與人之間的交流互動。記得剛開始參與登山活動，即是為和一群好伙伴出門玩耍；而當大伙一起準備吃飯時，更是有趣的時刻，每組的伙食各有千秋，還可以一組組的品嚐評論一番。山中無歲月，亦無世俗的束縛，大伙真心以對，鬥嘴嘻戲話家常，是人生難得的樂趣。
【夜攻】 登山者經常為了至山頂、或稜線上欣賞美麗的日出，會在不可思議的時間出發，曾經最早的一次是晚上十二點，若在平地的晚上，根本還沒睡覺。而此次為迎接北大武山的初陽與雲海，亦於晚上十二點半起床，吃個簡單的早餐，凌晨一點半，大伙各自帶著頭燈與糧草，魚貫般地踏上了漆黑的山徑。在黑夜中，有著令人敬畏的寒意，帶著一些的興奮、一些的謹慎，還有一絲的恐懼引領著大伙在黑暗中摸索前進。伙伴們如同一隻隻的螢火蟲，點亮著頭燈，緊跟隨著前人的腳步在黑暗的山徑中前進，無聲無息地！只有在休息的片刻，才能聽到前後伙伴沈重的呼吸聲，與偶爾嚮導、領隊招呼隊伍的聲音。在深夜裏的大伙，不若白天的吵雜，份外地安靜，份外地認命走路，一股異樣沈重的氣氛瀰漫著。隨著時間緩慢地流逝，隊伍漸漸地拉長，前頭的伙伴有著趕路看日出的壓力，而後頭的伙伴已漸露疲態，緩緩地行進。 上至稜線，風勢逐漸地增強，而氣溫亦降至近零度，身心已疲憊不堪，只殘存著一絲的意志力前行。直至見著黑暗中的大武祠，糾結的心情才終豁然開朗，大聲呼喊隊友說道「到了！到大武祠了！」頂著寒風煮著薑茶，等待著隊友們陸續到達，奉上一杯熱騰騰的薑茶為他們驅除些許的寒意與疲憊，一同等待日出的時刻來臨。 【大武祠】 「大武祠」為日人於1944年建造完工，紀念在第二次世界大戰末期，日軍徵招臺灣原住民組成「高砂義勇隊」，被派至南洋戰場協助作戰而犧牲的原住民。「高砂義勇隊」的由來是於十六世紀時，日本稱當時的台灣為高砂國，而台灣原住民即稱高砂族。在第二次世界大戰期間，隨著日本戰區在太平洋地區無限擴大蔓延，日本當局出現兵源不足現象，原本不要台灣人當兵的政策開始轉變。1942年，南洋戰役久攻不下，為了因應這裡的叢林山勢，特別徵招了台灣原住民志願軍，前後約四千餘人，稱為高砂義勇隊。在皇民化的年代，台灣人被灌輸著效忠天皇義不容辭，從軍是身為男人最高的光榮，且軍餉收入亦比一般來的高，因此報名的人數不少。然一開始只是說做軍屬，負責運補、伙房等事宜，並不直接從事作戰。當日軍發現高山原住民的驍勇善戰，高砂義勇隊即開始被派為最前線的攻堅部隊，因而死傷非常的慘重。 這是一段早年被淹沒的島嶼戰史，是臺灣歷史不可抹滅的一部份。站在這裏，憑弔昔日的情景，令人不勝唏噓。而隨著時光流逝，其鳥居與碑文已呈破舊，而主祠早成廢墟。
【大武雲彩】 在大武祠的稜線上，風勢強勁然天候陰霾，只見雲霧如海浪般急湧急退，初昇泛黃的陽光總在飛騰的雲霧中忽隱忽現，是難得美麗的景象。而稍晚風勢漸息，雲霧才終歸平靜，展露出天地一體的大武雲海。 越過大武祠即可見巍峨的北大武山聳立在上下起伏稜線的那一頭，而其間是一大片蒼勁的台灣鐵杉林。雲霧於當中流竄著，一會兒隱沒了鐵杉林，只見北大武山頭孤獨地漂浮於雲上；一會兒雲霧退下，清晰可見至遠方的玉山山系及南台首嶽---關山。偶爾自己的倒影落於雲霧之上，形成了特殊的「觀音圈」景象，這兒的景緻變化非常快速而令人驚豔。也是為何攝影者會重複地去相同的地方而不厭倦，因著不同的時間、季節、角度，會有著千萬種不同的景觀，令人難以忘懷！此刻，是否能登上北大武山頂，對自己而言已不再重要。只是時間還很充裕，就讓自己漫步在這三千公尺的雲端上，好好地享受大地的恩典，其他則隨緣了。 時常懷念山中的時光，然世俗裡有著太多的擔子與責任，令人無法放開。而偶爾的逃脫，只是一再地加深心底的想望---想飛！
註一：台灣高山五嶽為玉山、雪山、秀姑巒山、南湖大山與北大武山。 |
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